Combien de temps sèche un mur après un traitement de l'humidité ?

Pourquoi le mur reste humide après l'injection

Un mur en briques ou en pierre qui a subi des années de remontées capillaires contient une quantité d'eau considérable dans toute son épaisseur. L'injection crée une barrière à sa base : plus rien ne monte. Mais l'eau déjà présente au-dessus de la barrière ne peut sortir que par évaporation, à travers les deux faces du mur, à la vitesse que permettent le matériau, la température et l'air ambiant.

À cela s'ajoute l'effet des sels : un enduit chargé en salpêtre capte l'humidité de l'air et reste humide au toucher indéfiniment. Si les enduits contaminés n'ont pas été piochés, le mur ne « séchera » jamais en surface, quelle que soit la qualité de l'injection.

De quoi dépend le délai

• L'épaisseur du mur. Un mur épais contient plus d'eau et sèche plus lentement ; le séchage se fait par les faces, et le cœur du mur est le dernier à sécher.
• Le matériau. Une brique tendre et poreuse rend son eau plus vite qu'une pierre dense ou qu'un mur mixte avec remplissage.
• Le taux d'humidité de départ. Un mur saturé part de plus loin qu'un mur moyennement humide.
• Les enduits. Un enduit ciment ou une peinture étanche côté intérieur, une plinthe collée, un carrelage bloquent l'évaporation d'une face entière.
• L'air ambiant. Un local chauffé et ventilé sèche un mur ; une cave fermée, froide et humide ne le sèche pas.
• La saison. Le séchage progresse surtout à la belle saison ; un traitement fait à l'automne montrera ses effets au printemps suivant.

C'est pourquoi aucun spécialiste sérieux ne donne un délai fixe sans avoir mesuré le mur : le délai se compte en mois, parfois plus d'une année pour un mur épais et saturé.

Comment savoir où en est le séchage

Le toucher et l'aspect ne suffisent pas, à cause des sels. Le seul repère fiable est la mesure de l'humidité dans la masse du mur, réalisée par le spécialiste à plusieurs hauteurs et profondeurs, et répétée dans le temps. Beaucoup d'entreprises prévoient un contrôle après quelques mois ; demandez-le dans le devis. Un hygromètre de surface du commerce donne une indication, pas une mesure de la masse.

Quand refaire les enduits et les finitions

Quand la mesure montre que le mur est redescendu à un taux compatible avec l'enduit prévu, pas avant. Ré-enduire trop tôt emprisonne l'eau : l'enduit se décolle, la peinture cloque, et l'on conclut à tort que le traitement a échoué. L'ordre est : piochage des enduits contaminés dès le traitement, séchage, mesure, puis enduit d'assainissement et finition perméable à la vapeur.

Sécher avant d'isoler, de carreler, de meubler

Le séchage conditionne tout ce qui vient après. Isoler par l'intérieur un mur encore humide enferme l'eau derrière l'isolant, refroidit le mur et fait condenser la vapeur au contact ; les lattes, les rails et les solives qui touchent le mur pourrissent. Un carrelage ou un parquet collé posé sur un mur ou un sol encore humide se décolle. Remettre une cuisine ou une armoire contre le mur bloque l'évaporation sur la face qui devait sécher. L'ordre à respecter est donc : cause traitée, enduits piochés, séchage mesuré, puis enduits neufs et finitions, et seulement ensuite isolation, carrelage et mobilier. Un projet de rénovation qui inclut de l'isolation après un traitement de l'humidité doit intégrer ces mois de séchage dans son calendrier, sous peine de refaire deux fois les mêmes travaux.

Ce qui accélère le séchage, et ce qui ne l'accélère pas

Aide vraiment : dégager le mur (meubles, plinthes, revêtements étanches), chauffer modérément et ventiler le local, un déshumidificateur dans une pièce fermée, et dans certains cas un assèchement mécanique proposé par le spécialiste.

N'aide pas, ou nuit : chauffer fort sans ventiler (l'air saturé ne sèche plus rien), repeindre « pour cacher », poser un lambris ou un doublage devant le mur, appliquer un enduit étanche.